在快時尚領域普遍面臨挑戰的當下，Zara卻成為了疫情之后首個回歸增長的品牌，這一成就尤為引人注目。盡管關閉了大量門店并連續兩年提價，Zara的表現依然強勁。根據美國銀行的數據，Zara在2022年和2023年分別提價了5%和2%，而同期全球門店凈減少了74家，中國內地門店數量也從巔峰期的183家縮減至83家。

Zara作為Inditex集團的搖錢樹，貢獻了集團七成的營收。在Inditex發布的半年報中，首席執行官Oscar Garcia Maceiras坦承公司確實進行了漲價，但強調“我們從未在通脹率低的地區漲價”。在當前消費環境下，漲價無疑是一項冒險策略。同為快時尚的H&M和優衣庫在提價后盈利均受到不同程度的影響，尤其是優衣庫在中國市場還面臨著“白牌”產品的激烈競爭。然而，Zara似乎并未因此失去消費者，至少目前看來如此。

Zara的成功在很大程度上歸功于其獨特的運營模式。作為一家植根于西班牙加利西亞的本土公司，Inditex的雇員大多選擇在此地生活，這里距離公司在Arteixo工業區的總部僅15分鐘車程。這種地理上的接近性不僅推高了市中心的房價，也為該地區帶來了文化和商業活力。2023年，加利西亞貢獻了西班牙全國7.9%的出口額，其中五分之一為紡織品，而這些紡織品的制造者正是Zara的母公司Inditex。

盡管Zara是一家全球化公司，但其運營模式卻以歐洲為中心，這與快時尚行業的常規做法大相徑庭。大多數時尚公司選擇與亞洲國家的工廠簽訂長期合同以節省成本，而Zara卻獨樹一幟。據《哈佛商業周刊》數據，Inditex自建生產工廠的產能約占50%，且這些工廠大多位于歐洲。關鍵的剪裁和設計環節都在位于總部的工廠完成，只有縫紉環節外包給供應商，這確保了Zara能夠快速響應市場需求。Zara能夠在兩周內完成新服裝的設計、生產和全球店鋪陳列，這樣的速度在時裝界堪稱聞所未聞。

Zara的快速響應和限量供應策略使其利潤率高達零售價的85%，遠高于行業平均水平的60%至70%。這也賦予了Zara在成本壓力下更大的調價空間。RBC分析師Richard Chamberlain的一份報告顯示，同一產品在美國和墨西哥的價格比西班牙高出至少60%，在海灣國家更是高出71%到91%。這種彈性定價策略源于Zara彈性的生產端：季節性強的單品在北非生產，剪裁復雜的產品來自歐洲，針織品和飾品來自中國，而成熟版型的產品則多產自孟加拉國。

Zara的“歐洲生產、歐洲銷售”模式與其門店布局相得益彰。Zara門店多集中在歐洲，長期以來門店數量排名前三的分別是西班牙、法國和意大利。這種模式雖然看似沒有實現利益最大化，但卻使Zara能夠在消費環境變化時更靈活地抓住消費者。例如，2024年頭四個月，國際游客在西班牙的消費比上年增長了22.6%，Zara及其同門品牌也因此成為游客的熱門打卡地。

在SHEIN等極快時尚品牌崛起的背景下，Zara的歐洲中心生產模式顯得尤為獨特。與此同時，Zara還在積極籠絡那些曾在高級時裝屋失意的人才。現任集團董事長Marta Ortega Pérez計劃將Zara從快時尚轉變為名正言順的設計師品牌。近年來，Zara與多位知名設計師展開了長期合作，如前YSL創意總監Stefano Pilati。這些合作作品以大片形式呈現，由傳奇攝影師掌鏡，收錄在SRPLS系列中。這一系列旨在為日常穿著提供奢侈設計，同時兼具創新寓意。